0 Избранные товары
0
14:13:41 - 24.11.2017
Валюта: Р (RUB)
  • Р (RUB)
  • $ (USD)
  • € (EUR)
  • ₴ (UAH)
  • (BYN)

F.A.Q. – основная терминология и сленг, используемый в Vape-индустрии

Основные понятия

Аккум/батарея – аккумулятор литиевого типа, напряжение – 3,7 В, формат типичный – 18650. Встречаются вариации 18500, 18350 и 26650 – с большими габаритами. Маркировка означает следующее: 18 – сечение (мм), 65 – длина, 0 – круглый диаметр.

Мод – основа под батарею с кнопками и ручками;

Атом – испаритель или атомайзер. Ёмкость для жидкости, накручиваемая на мод и имеющая внутреннюю испарительную спираль.

Жижа – парительная жидкость. Включает в себя пропиленгликоль, глицерин, воду дистиллированную, никотин, различные ароматизаторы во всевозможнейших добавках. Возможны варианты и без какого-либо из этих компонентов.

Самозамес – самостоятельное приготовление жидкости.

Мощность – показатели идущего к испарителю тока и напряжения. Повышается мощность при увеличении габаритов спирали.

Варивольт – мод с опцией подстройки вольтажа посредством коннектора.

Вариватт – мод с опцией подстройки вольтажа посредством коннектора в авторежиме.

Термоконтроль – мод с опцией автоподстройки вольтажа посредством коннектора, определяющего температуру прогрева спирали. Спираль при этом должна быть выполнена из соответствующего сплава или металла.

Бак – бак с вместилищем для жидкости.

Клиромайзер – аналог бака. Изначально так называли любой прозрачный бак, сегодня же название актуально касательно того бака, в котором предусмотрен сменный элемент, включающий фитиль и спираль. При потребности возможна его беспроблемная перемотка.

Генезис – бак с жидкостью, идущей к спирали посредством фитиля из нержавеющих компонентов. Весьма проблематичен в намотке.

Дрипка – испаритель не имеющий ёмкости. Для удержания жижи используется исключительно фитиль, что требует постоянного закапывания жидкости.

Фитиль – элемент, продетый через спираль. Зачастую выполнен из ваты, склонен к чрезмерному загрязнению.

Койл или спираль – скрученная в спираль стальная проволока. На обе её стороны подаётся напряжение, что вызывает её нагрева и испарение имеющейся на фитиле жижи. Материал самый разный, диаметр порядка 0,15-1 мм.

Микрокойл – вид намотки, не имеющей промежутка между спиральными витками.

Спейсед койл – намотка с зазором на витках.

Синглкойл – формат испарителя с одной спиралью.

Дуал койл – вид испарителя под две спирали.

Мехмод – мод с основой в виде кнопки и аккумулятора. Защита от перегрева и перезаряда отсутствует, нет опции регулировки по вольтажу. При этом у устройства компактные размеры и стильное исполнение. Не лучшее решение для новичков, вследствие проблем с оперативным регулированием показателей и не самой широкой универсальности.

Обдув – воздушный поток, подхватывающий пар на спирали и направляющий его в рот вейпера. При большем обдуве соответственно формируется и больше пара.

ТХ, тротхит – ощущение крепости, аналогичное тому, что имеется в типичной сигарете.

Обслуга или обслуживаемый испаритель – устройство с опцией самостоятельной смены спирали.

Испаритель полуобслуживаемого типа – атомайзер без возможности самостоятельной намотки спирали. Предусмотрены только фабричные варианты – купил – убрал старую – поставил.

Сабом – намотка и задействование спирали с сопротивлением от 1 Ом. Наиболее актуальный и востребованный сегодня вариант.

Прожиг – прогрев спирали вплоть до её свечения без жидкости и фитиля. Актуален в тех металлах, которые не поддерживают термоконтроль.

Сотка – крепкая жижа на никотиновой основе, добавляемая при самозамесе к глицерину и пропиленгликолю. Концентрация никотина здесь, как правило, 100 мг/мл, пропорция при добавлении 1:33.

Клаудчейзинг – увлечение, призванное получить максимально огромный объём пара.

Дриптип – мундштук, коннектор которого имеет типичный формат «510». Исключение составляют лишь крупные дриптипы и дриптопы – смена формата обязательно указана в описании к устройству.

Дриптоп – вариант мудштука, имеющего совмещение с верхней крышкой на дрипке. Диаметр в большинстве случаев достигает 10-15 мм.

И напоследок несколько понятий, уже ставших историей:

  • Картомайзер – атом, с баком для жидкости из синтепоновой оболочки. Располагается она вокруг спирали, функционирует не более 7-10 дней. Предусмотрен и специальный костыль, в который можно вставить карт с предварительным его пропилом;

  • Кремнезем – нить на стекловолоконной основе, играющая роль фитиля. Обладает не лучшими показателями передачи жидкости – лучше использовать для этого аптечную вату или фитиль из хлопка/ваты;

  • Телескоп – мод, использующий для крепления половинок сквозную резьбу. Размер подвержен регулированию за счёт вкручивания и раскрутки. Как правило, это мехмод.

 

Основные причины электронного парения

Что касается основных причин электронного парения, то они следующие:

  • Здоровье – электронное парение на порядок менее вредное, нежели обычные сигареты;

  • Экономия – девайсы для вейпинга обходятся гораздо дешевле, чем курение. Снижение затрат возможно довольно значительное, хотя на первоначальном этапе стоит быть готовым к существенному вложению для приобретения всего требуемого. В дальнейшем затраты будут минимальные – при условии, естественно, что это не станет хобби с желанием покупать себе всё новые и новые устройства;

  • Разнообразие вкуса – ассортимент различных вкусовых решений позволяет подобрать себе оптимальный вариант без малейших проблем;

  • Никаких ограничений – парить можно в местах, где обычное курение запрещено. Это может быть заправка, кафе, парк и прочее.

 

Советы начинающему вейперу

Для начала стоит сходить в ближайший ларёк и приобрести там понс. Качество у него не самое лучшее, но так можно будет понять – стоит ли вообще переходить на электронные сигареты. Для перехода на нормальные е-сиги потребуется сразу же потратиться на 3000-5000 рублей. В дальнейшем затраты будут заключаться в приобретении жидкости и испарителя (заменить его можно проволокой для намотки). В месяц это не более 300-400 рублей.

Теория

Прежде чем самостоятельно сделать добротную намотку, следует немного разобраться с теорией вопроса. При нажатии на кнопку устройства активируется прогрев спирали для достижения требуемой для испарения жидкости мощности. Чем она выше, тем больший объём пара доступен. Можем ли мы самостоятельно повлиять на показатели мощности?

Формула мощности выглядит следующим образом: мощность = вольтаж*вольтаж/сопротивление. При таком варианте у нас есть возможность воздействовать, как на вольтаж, так и на сопротивление. Правда настройка вольтажа доступна лишь для обладателей варивольта и вариватта, которые сегодня встречаются не так уж и часто.

При наличии мехмода доступна смена только лишь сопротивления – параметр критичный, тут не поспоришь. При использовании вариватта для снижения мощности достаточно нажатия на кнопку, мехмод же потребует полного перематывания всей спирали. Стоит помнить, что у вариваттов имеется ограничение по вольтажу в пределах 3-6 В, а также по доступному диапазону сопротивления (этот аспект индивидуален для каждого устройства).

Чтобы снизить присущее спирали сопротивление, следует либо сократить протяжённость провода, уменьшив, таким образом, число витков, либо же без снижения числа витков использовать более толстый провод. Важно лишь помнить о втором законе: ток = напряжение/сопротивление.

При избытке того тока, который способна выдать батарея, происходит её нагрев со снижением доступной ёмкости, поэтому предпочтение стоит отдавать высокотоковым вариантам (20-30А). При запланированном приобретении вариватта стоит помнить, что производитель довольно часто указывает требования, который тот или иной мод предъявляет к ним.

Для снижения сопротивления можно использовать и ещё один способ – можно провести параллельную намотку второй спирали. В итоге получится дуалкойл со снижением общего сопротивления вдвое. При трёх спиралях будет троекратное снижение, при четырёх – четырёхкратное. Главное, обеспечить спирали достаточный обдув. При параллельном сопротивлении формула обретает такой вид: 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 + … + 1/Rn. Впрочем, при использовании в одном испарителе различных спиралей она утрачивает свою актуальность. Следует помнить, что при двух спиралях достигается двойная мощность при нормальном парении.

Комплектующие и их выбор

Сразу же стоит сказать, что китайские изделия не так плохи, как может показаться изначально. Продукция из Китая представлена довольно неплохими клонами с весьма приятным и доступным ценником. Девайсы точно передают не только преимущества оригиналов, но и их слабые стороны.

Е-сига включает в себя испаритель и мод. Последний может иметь формат вариватта или его механического аналога. Что касается испарителя, то это дрипка или обычный бак. Все компоненты, которые представлены ниже, а также подавляющее большинство доступных комплектующих имеют полную совместимость друг с другом и представлены коннектором в форм-факторе 510.

Различие между мехмодом и вариваттом заключается в возможности поддержки последним мощности по спирали, в то время как мехмод лишён такой возможности. Вариватту также присущая более широкая функциональность, что гарантирует не только комфортное, но и безопасное парение. Сюда относится опция смены мощности без потребности перемотки спирали, защита от замыкания сети, слабого сопротивления и перезаряда аккумулятора. Вариватт является оптимальным выбором для начинающих парильщиков, мехмод стоит брать тем, кто уже имеет опыт пользования вейп-девайсами и стремится получить максимальный комфорт от парения. Впрочем, на внимание заслуживают также и моды, входящие в демократичную по стоимости группу. Экран и регулировка мощности в них отсутствует, управление аналогично тому, которое предлагают мехмоды, но в наличии имеется встроенная зарядка и разного рода защитные системы. На начальном этапе также довольно неплохой вариант.

Между баком и дрипкой имеется и ещё одно отличие. Бак предназначен для хранения жидкости, дрипку же придётся заполнять после каждого перекура. Жидкость из бака не выливается, в то время как избыточно наполненная дрипка склонна к протечке. Специалисты советуют проводить её выпаривание вплоть до образования привкуса с горчинкой. Но для дрипки характерна лучшая передача вкуса, что достигается посредством свободного обдува и подачи жижи. Бак можно заправить утром и не заглядывать в него на протяжении дня – выгода для тех, кто не желает тратить времени понапрасну.

Чтобы сделать оптимальный выбор следует попробовать оба варианта, к тому же современные модели баков во многом не уступают дрипкам, поэтому разница между ними не столь значительна, как ещё пару лет назад.

Перед выбором компонентов для электронной сигареты, стоит озаботиться наличием следующего:

  1. Умение делать что-то своими руками. При отсутствии даже простейших навыков и желания, стоит отдать предпочтение атомайзеру необслуживаемого типа, имеющему сменные спирали. Тому, кто сделал выбор в пользу необслужки, беспокоиться о приобретении нижеперечисленного комплекта не стоит;

  2. Бокорезы – с их помощью можно будет откусить спираль. Концы не должны быть торчащими, иначе всё закончится коротким замыканием;

  3. Пинцет из стали – используется для поправки койла после монтажа, позволяет сжать спираль для получения микрокойла. При наличии средств стоит отдать предпочтение инструменту с наконечниками из керамики – он не только надёжный и функциональный, но и долговечный;

  4. Тонкая отвёртка – желательно иметь прямую и крестообразную. Хотя встречается и вариант с винтами под шестигранник. Довольно часто маленькая отвёртка идёт в комплекте с атомайзером. Помимо прочего, с помощью этого приспособления можно накручивать спираль – главное правильно подобрать диаметр. Более всего актуален размер в 1.5, 2, 2.5, 3 мм основания. Впрочем, лучше всего воспользоваться специализированным инструментом – коилджигом, являющим собой палочку из стали, сечение которой меняется по всей длине;

  5. Вата – может быть обычной и нестирильной, важно лишь, чтобы в ней не было посторонних запахов, в том числе порошка для стирки или лекарств. Можно использовать также и специальную японскую вату – она хорошая по качеству, да и стоит совсем недорого, к тому же потребность в ней совсем незначительная.

Виды модов

На механической основе:

Для изготовления модов используют различные материалы. Устройства имеют разные габариты, форм-фактор, дизайн и комфорт пользования. Предлагаем вашему вниманию несколько лучших вариантов.

  • Трубы (с одной батареей):

  • Nemesis – классическое решение. Размер в 22 мм, хорошая и удобная кнопка. Пригоден к пользованию новичком, опасности гибридного коннектора не замечены. Возможно использование вместе с ним комплекта магнитов, заменяющих пружину в кнопке – это повышает эргономику. Изделия из металла сегодня не производятся, доступны лишь их алюминиевые аналоги;

  • Hemlock – мехмод на 22 мм. Имеет большую кнопку с незначительными просадками, её нагрев, равно как и миссфайр, исключён в полной мере. Корпус из алюминия, с крупной резьбой и покрытием на анодированной основе. В наличии кнопочный блокиратор и  гибридный вариант коннектора из латуни. Хороший, пусть и слегка длинноватый мод с малой просадкой, оптимальный для незначительного ома;

  • SMPL – формат 18650 на 22 мм. Простейший по конфигурации, но оснащённый опцией регулирования пин и аккумулятора мод. Блокировка отсутствует, при взаимодействии с некоторыми атомайзерами возможно не самое удобное расположение кнопки. Модель не самая лучшая для новичков, оптимальное решение для тех, кто желает получить добротный аппарат за разумные деньги;

  • Subzero – аналог мехмода, входящий в соревновательную группу. Достаточно популярен, блокировка кнопки присутствует;

  • Rig V2 – ещё один вариант соревновательного клона. Диаметр его составляет 25 мм, хотя действует он на базе батареи того же типа – 18650. Блокировка и здесь отсутствует;

  • IJust 2 – размер 22 мм, батарея несъёмная, зарядка посредством USB. Регулировка отсутствует, зарядка встроенная, в наличии защита от замыкания и перезарядки. Встроен коннектор подпружиненного типа, что позволяет интегрировать его с различными атомайзерами. Меньший порог сопротивления достигает отметки в 0,15 Ом.

Коробка (с двумя аккумуляторами):

  • Adamantium X – симпатичный бокс, имеющий оригинальное строение верхней кнопки. Ничего особенного кроме исполнения модель не предлагает;

  • Cherry Bomber – боксмод на механической основе, с двумя батареями и алюминиевым корпусом. Склонен к коротким замыканиям и самопроизвольному началу парения. Не стоит носить его в одном кармане с монетами или ключами;

  • Dimitri – тоже стальной бокс с двумя батареями. Кнопка имеет верхнее расположение;

  • Castiogador – девайс с малыми размерами, выполненный из пластика. Пружины и соединение минусовой крышки исключают возможность задействования его при высокой мощности;

  • Cherry Bomber V2 – бокс, позволяющий активировать батареи, как последовательно, так и параллельно. Включение кнопки проходит посредством электронного ключа, режим переключения батарей – механический. Не совсем удобен для новичка – он сложный в пользовании и требует определённых навыков. Имеет интегрированный вольтметр;

  • Tesla Invader II – боксмод из дерева с кнопкой электронного типа. Максимальный ток – 40 А, габариты довольно внушительные;

  • Abaddon – достаточно габаритный мод, тяжёлый и склонный к окислению. Конструкция продуманная и эргономичная, она способна выдержать даже значительное наваливание и мощность.


Вариватты

Говоря о трубомодах, стоит сказать, что в бюджетном сегменте подобные изделия отсутствуют. Если же вести речь о боксмодах, что среди моделей с интегрированной батареей стоит выделить такие:

  • iStick 40W – доступный мод с функционирующим никельным термоконтролем. Имеет 2600 мАч при 40 Вт;

  • iStick 50W – при 50 Вт имеет 4400 мАч. Термоконтроль отсутствует, восприимчив к проникновению внутрь влаги, возможна непрерывная подача тока к испарителю. При отсутствии перезалива выдаёт весьма неплохие результаты;

  • SMOK XPro M80 Plus – мощность в 4400 мАч при 80 Вт. Никельный термоконтроль весьма неплох, требуется новая прошивка;

  •  eVic VT 60W – в наличии 5000 мАч и 60 Вт. Возможен, как никелевый, так и титановый термоконтроль. Дизайн радует своей продуманностью и реализацией, расход аккумулятора экономный, хотя стоимость не из самых низких;

  • Cuboid Mini – компактный аналог Cuboid с интегрированным аккумулятором. Получить его сегодня можно лишь по предзаказу. Модель радует оригинальным исполнением и симпатичными койлами, что гарантирует ей высокий спрос и востребованность.

Что касается моделей с одной батареей, то нельзя не сказать о таких из них:

  1. Koopor Mini 60W – мощность 60 Вт, титановый и никелевый термоконтроль. Весьма неплохой вариант от SMOKtech. MicroUSB пригоден лишь для прошивки, интегрированная зарядка отсутствует;

  2. Joyetech eVic VTC Mini 60W – обновление прошивки позволило повысить мощность до 70 Вт, термоконтроль вариативный – на нержавейке, никелевый и титановый. Отлично взаимодействует с различными кастомными прошивками;

  3. Vaporesso Target – обладает двумя отличительными чертами – койл из керамики и оригинальное исполнение. Исполнение термоконтроля исключительно никелевое.

Версии с двумя батареями представлены следующими моделями:

  1. iStick 100W + обновлённый форм-фактор 100W TC с интегрированным термоконтролем и возможностью обновления прошивки. В наличии и отлично реализованная кнопка механического типа;

  2. Joyetech Cuboid – лидер сегмента. Обладает расширенным функционалом, отличным техническим оснащением, предусмотрена смена прошивок. Из минусов можно выделить лишь некоторый разбаланс батарей, что вызывает проблемы при зарядке, а также подверженный царапинам корпус. Впрочем, с позиции качество/стоимость это один из наиболее выгодных вариантов.

В эту категорию входит также ряд иных устройств, среди которых: Cloupor GT 80W, iPV3 Li 165W, iPV 4S 120W, Sigelei 150W, Sigelei 150W Temperature Control, SMOK X Cube II 160W и прочие.

А вот ассортимент моделей с тремя батареями пока что не столь разнообразен, как того бы хотелось. Здесь стоит выделить лишь Wismec Releaux RX200 – девайс с хорошей мощностью до 200 Вт, опцией смены прошивок и отличной реализацией корпуса. Да, он слегка великоват по габаритам и не из лёгких, но при этом у него достаточный запас аккумулятора для длительного функционирования без подзарядки.

При выборе между современными вариациями типа iStick100TC, RX200 или  же Cuboid, стоит помнить о том, что производитель у этих моделей один и то же. Функционал и техническое оснащение одинаковое, отличие состоит лишь в реализации.

При выборе мода из иных, отличных от стали материалов, стоит быть готовым к их постоянному полированию – все они весьма восприимчивы к идущему от прикосновения окислению. Да и по прочности к таким материалам есть вопросы – испортить коннектор в таком случае очень просто.

Нередки ситуации, когда вследствие кипения имеет место прикипание резьбы к корпусу мода. Исправление проблемы возможно такими способами:

  • Приобрести WD-40 и хорошо полить на место соединения составом. Благодаря своей текучести эта жидкость способна проникнуть даже в самые малые отверстия, что позволит без проблем раскурить сигу. Способ хороший, но имеет свой недостаток – неприятный запах масла со скипидаром;

  • Повысить силу трения между модом и рукой, то есть исключить проскальзывание руки. Отлично подходят для этого перчатки из резины;

  • Способ, который актуален при бесполезности предыдущих. Обернув сигу полотенцем, следует взять двое плоскогубцев и развинчивать сигу до получения требуемого результата. Без полотенца могут быть царапины на корпусе, но осторожным следует быть в любом случае.

И помните, прежде чем делать первый старт мода и исключить появление совершенно бесполезных и неактуальных вопросов, следует просмотреть любой из доступных на Ютубе обзоров своего девайса. Запрос произвольный, проблем с выбором не возникнет это уж точно.


Испарители

Среди обслуживаемых баков особого внимания заслуживают:

  • Orchid v4 – имеет демократичную стоимость и характеризуется свободной затяжкой, похожей на кальянную. Следует сразу же озаботиться покупкой дополнительных комплектующих;

  • LEMO 2 RTA – обновлённый формат LEMO. Размер достигает 22 мм, заправка беспроблемная с верхним исполнением, воздуховод габаритный. Пожалуй, лучшая модель бака с  одной спиралью.

Помимо этого имеется целый ряд хороших девайсов, среди которых: Goliath v2, GeekVape Griffin, Goblin Mini, Billow V2, Goliath, Goblin, OBS Crius и множество прочих.

Среди баков необслуживаемой формации нельзя не выделить такие модели: Zephyrus, Subtank + RBA+, а также Smok TFV4 и ряд иных. Каждое устройство характеризуется своими особенностями и преимуществами, ознакомиться с которыми можно просмотрев небольшой обзор на Ютубе.


Дрипки

Рассматривая дрипки, стоит рассказать о таких вариантах:

  • Marquis – слегка улучшенный и усовершенствованный Veritas, обладающий опцией двойной регулировки обдува с возможностью закрытия одного из направлений. Оправки под спирали идут в комплекте;

  • Origen v3 – аналог оригена, с более качественным обдувом и встроенными радиаторами. Смотрится довольно симпатично и интересно;

  • Holy Grail – дрипка в спортивном стиле с весьма неплохим вкусом. Отлично сочетается с широким дриптипом;

  • Stillare – дрипка, характеризующаяся отличным вкусом и обдувом, за что её особенно ценят клоудчейсеры.

Кроме этого модельный ряд включает в себя такие девайсы: Mutation X V4, Mad Hatter, KENNEDY V2.5, Mutation X V4 (YEP), Doge V2, Velocity и иные.

При использовании дрипок стоит помнить о том, что они предрасположены к выливанию жидкости. Исключить подобную неприятность можно благодаря следованию таким советам:

  • На хвостах девайса должно быть как можно больше ваты, за счёт которой и можно будет справиться с возможной утечкой;

  • Воздуховоды должны быть напротив спиралей без перекрытия их фитилём. Это позволит добиться отличного обдува.

Понять, что жидкости в дрипке осталось мало можно по наличию сухого пара, повышенному шипению и слегка горьковатому привкусу. Фитиль не стоит доводить до полного иссушения, иначе проблемы с откашливанием гарантированы.

Стоит озаботиться дополнительным приобретением мундштука – в независимости от того, предусмотрен ли он комплектом или нет. Возможно, как стальное, так и пластиковое исполнение – здесь всё зависит от конкретного пользователя и его предпочтений. Главное, чтобы изделие могло интегрироваться к 510-му разъёму. И помните – при наличии на дриптипе белых орингов от покупки лучше воздержаться, если имеет место два оринга, то этот вариант стоит рассмотреть более внимательно.

После покупки не стоит спешить сразу же опробовать атомайзер в деле, следует его тщательно отмыть. Сделать это очень просто: нужно предварительно снять все оринги, промыв топкап, винтики и базу с помощью хорошего моющего средства. Это позволит избавиться от остатков стальной стружки и масляных потёков. После этого стоит тщательно вымыть атомайзер в мыльной воде, после чего смыть всё обычной водой. Если есть ощущение того, что масло полностью не очистилось, можно замочить его на ночь в водке. Чистку орингов достаточно провести мыльной водой, ничего большего не требуется – они могут впитать вкус чистящего средства. Мехмоды вполне комфортно прочистить щёткой с мыльной водой, при избытке масла или ощущении подобного, следует тщательно всё протереть, особенно это касается топкапа и кнопок на контактах.


Аккумуляторы

Все представленные ниже аккумуляторные блоки функционируют на литий-марганцевой основе и относятся к форм-фактору 18650, что является сегодня наиболее безопасным и продуктивным форматом:

  • SONY VTC5 – отдача тока достигает 20 А при ёмкости в 2600 мАч. Изделие по праву занимает лидирующие позиции среди девайсов с повышенной токоотдачей. Сегодня практически не встречается на рынке, что связано с политикой компании и нежеланием поддерживать выпуск этой линейки продукта;

  • SONY VTC4 – отдача тока в 30 А максимум, ёмкость до 2100 мАч. При более низкой ёмкости в сравнении с предыдущим образцом, столь же действенен и продуктивен;

  • SONY VTC3 – при ёмкости в 1600 мАч отдача тока достигает 30 А. Технические характеристики схожие;

  • Samsung INR18650-25R – 20 А и 2500 мАч. При практически схожих с VTC5 показателях имеют вдвое более низкую стоимость;

  • LG ICR18650HE2 и LG ICR18650HE4 – во многом аналогичные устройства, обладающие ёмкостью в 2500 мАч и отдачей тока в 20 А.

Стоит заметить, что приобретение ноунейм аккумуляторных блоков категорически не рекомендовано. Никакой гарантии безопасного их функционирования нет, а низкая стоимость не способна покрыть все имеющиеся недостатки.

 

Платиновые аккумуляторные вопросы

Узнать минимальный показатель сопротивления можно по формуле R=U/I, где R — сопротивление, U — напряжение, I — сила тока. В качестве напряжения берут показатель в 4,2 В. Значение силы тока выбирают на специализированных сайтах с тестами устройств. Так, для SONY VTC3/4 показатель силы тока достигает 30 А, следует 4.2/30=0,14 Ом – наименьшее сопротивление при котором девайс способен функционировать.

Продолжительность работы батареи можно вычислить по формуле T=(C/U)*R, где С – реальная вместительность батареи в ампер-часах, U – усреднённое напряжение батареи (3,7 В, как правило), R – спиральное сопротивление. Так, VTC5 при 0,5 Ом получит полный разряд за (2.6/3.7)*0.5=0,35 ч, 21 мин. При длительности затяжки в 5 с заряда хватит на 252 затяжки.

Что являет собой защищённая батарея и в чём её отличие от незащищённых аналогов. Это обычный аккумулятор, обладающий защитой от:

  • Избыточного разряда или заряда – до 2,8-3 В и свыше 4,2-4,3 В соответственно;

  • Чрезмерно высоких показателей тока – от 1-8 А и выше;

  • Проблем с полярностью;

  • Коротких замыканий.

Можно сделать вывод, что приобретение защищённой батареи не рекомендовано вследствие присущего ей малого тока. Опыт показывает, что для многих мехмодов защищённые батареи чрезмерно большие по своим габаритам, что делает их приобретение и вовсе бесполезным.


Зарядки для аккумуляторов

Вследствие повышенной ёмкости и объёма, батареи достаточно опасны при их перезарядке, избыточной отдаче тока и коротких замыканиях. Дабы исключить загорание аккумуляторного блока при зарядке следует использовать только лишь проверенные зарядные устройства, совместимые с многими моделями парунов.

Для китайских ноунеймов характерна не самая лучшая электронная начинка, что может стать причиной пропуска высокого напряжения на батарею, что закончится её возгоранием. Именно по этой причине и стоит отказаться от приобретения подобного оборудования – ничем хорошим такая покупка не закончится.

При накрутке испарителя на мод и отсутствии при этом пара, стоит проверить контакт «плюс» на моде – как вариант отсутствует физический контакт между компонентами. Для плюсового контакта характерно фиксированное, телескопическое или же плавающее исполнение. Фиксированный имеет точную фиксацию на крышку, в плавающем установлена пружина, что позволяет вести авторегулирование контакта. Телескопический же представлен обычным винтиком, пригодным к вращению. Для удлинения следует просто выкрутить его до требуемого уровня.


Расходники

Проволока, используемая при намотке спиралей, имеет несколько разновидностей. Наиболее популярные изделия выпускает компания Kanthal – фехралевые и нихромовые. Нихром характерен для испарителей сменного типа – у него малое удельное сопротивление в сравнении с фехралем, хотя сам он проблемен в намотке и способен пропустить короткое замыкание с незначительным привкусом при парении.

При возможности стоит отдать предпочтение фехралю. Он представлен довольно обширным ассортиментом типоразмеров, сечение его варьируется в пределах 0,15-1 мм, наиболее популярная разновидность – 0,3 мм. Это оптимальное решение с точки зрения соотношения между сопротивлением и малым сечением. При меньшем диаметре (0,2 мм) имеет место большее сопротивление, тогда как увеличение сечения до 0,4 мм усложняет процесс намотки. Выбор в пользу толстого фехраля (0,6 мм) позволит получить насыщенный вкус при довольно насыщенном и густом паре, хотя времени для разогрева проволоки потребуется немного больше. Впрочем, выбор за конкретным пользователем, возможно, следует немного поэкспериментировать и таким образом подобрать себе наиболее приемлемый вариант.

Сделать самостоятельную намотку гораздо проще, нежели это может показаться изначально. Для этого берётся обычное сверло на 1-3 мм сечением и проводится намотка в соответствии с показаниями выбранного калькулятора:

http://reprova.com/calc/ - отличное и весьма функциональное решение;

https://play.google....rstoolbox&hl=ru — калькулятор для тех, кто предпочитает ОС Андроид.

При отсутствии сверла можно использовать отвёртку, стальную проволоку или даже зубочистку, главное, чтобы диаметр составлял порядка 2 мм.

Обратите внимание, прежде чем начинать намотку, следует заблокировать мод – бывали ситуации, когда вследствие случайного нажатия происходил обжиг. Окончив намотку нужно поплотнее завернуть винты и не забыть о прожиге – включая девайс на 3-5 с вплоть до полного накаливания новой спирали. Благодаря этому вокруг неё сформируется оксидная плёнка. После этого при помощи стального пинцета следует сжать горячую спираль так, чтобы исключить промежутки между витками. И здесь стоит предварительно поставить блок – в противном случае велика вероятность проблем с аккумулятором. Вот и всё – микрокойл своими руками готов.

 

Фитили

Фитиль – элемент, отвечающий за поступление жидкости на спираль с последующим её испарением. Может быть выполнен из самых разных материалов:

  • Кремнеземная нить – имеет стекловолоконную основу и задействуется преимущественно в испарителях сменного типа. Проводимость жижи не из лучших, а при намотке спирали следует укладывать проволоку сразу поверх кремнозема. Процедура такова: укладывают вдоль 4 нити, наматывая поверх них спираль и извлекая после этого спицу;

  • Бамбуковая нить – во многом аналогична предыдущему варианту, но характеризуется улучшенной вкусопередачей. Процедура намотки такая же;

  • Вата – лучше всего для этого подходит нестерильная вата, важно лишь, чтобы в ней отсутствовали мелкие комки. Смачиваемость и проводимость у неё отличная. После намотки следует оторвать тонкий кусок ваты вдоль волокон, скатать его и поместить внутри спирали – фиксация её должна быть плотной, но без чрезмерной тугости;

  • Сетка – актуальна преимущественно для генезисов, хотя некоторые ставят её и на дрипки. Нуждается в высоком скиле, для новичков не самый лучший вариант. Имеет отличную передачу вкуса, намотка довольно сложна и проблематична. Дырчатость сетки может быть самой разной.

С течением времени происходит загрязнение ватки и самой спирали. Средний период  функционирования фильтра – 7-14 дней, после чего появляется привкус гари, а спираль покрывается нагаром. Для продления периода службы спираль прожигают – если фитиль из кремнозема, прожиг проводят при полном его иссушении. В случае с бамбуком или ватой их вытаскивают. Перед началом любых действий следует тщательно вымыть руки с мылом – фитиль поглощает запахи, что негативно скажется на качестве и вкусе производимого в последующем пара.

 

Жидкость

Жидкость для е-сиг выпускает много производителей в самых разных странах. Более всего производство развито в России, Италии, Польше, США. Что касается китайского производителя, то некоторые торговые марки приобретать не стоит – качество их не очень, да и вкус не самый лучший.

Крепость жидкости может различаться – начиная с 0 мг (нулёвка) и заканчивая 24 мг (очень крепкая) при шаге в 6 мг. Обслуживаемые испарители крайне не рекомендовано совмещать с жидкостями крепостью от 12 мг. К выбору крепости стоит подходить с максимальной тщательностью – передозировка может иметь весьма негативные последствия.

Для дрипок идеальный показатель крепости составляет 3 мг, что же касается обслуживаемых баков, то для них лучше 6 мг. Жижу с повышенной концентрацией никотина следует использовать лишь в eGo-сигаретах – только в этом случае можно накуриться ими в полной мере.

От покупки готовой жидкости стоит отказаться, слишком уж невыгодны они с экономической точки зрения. Их можно использовать на пробу для определения оптимального для себя вкуса. Как быть дальше? Очень просто – заняться самозамесом.


Самозамес

Под самозамесом подразумевают процесс самостоятельного приготовления состава. Самозамес может быть разным. Можно собирать все компоненты самостоятельно или же воспользоваться готовой основой. Основа включает в себя глицерин, пропиленгликоль и никотин (опционально), с добавлением в него ароматизаторов. Состав основы может быть следующим:

  • Традиционный – пропиленгликоль (55%), глицерин (35%), вода дистиллированная (10%);

  • Мягкая основа – отличное сочетание мягкости, насыщенности и объёма пара. Включает глицерин (80%), воду дистиллированную (20%);

  • Крепкая основа – слабое выражение вкуса, много пара и малый тротхит. Состоит из пропиленгликоля (95%), воды дистиллированной (5%).

Рассмотрим компоненты более подробно. Пропиленгликоль поставляет в организм никотин, раскрывая также и вкус жидкости. Глицерин обеспечивает получение пара в требуемом объёме. Оба эти вещества входят в пищевую группу. Вода дистиллированная даёт возможность оптимально смешать отдельные компоненты друг с другом – вследствие различной плотности ингредиентов сделать это без неё более проблематично. Никотин лучше брать на пропиленгликолевой основе, иначе со временем произойдёт его расслоение.

Сегодня всё большее число вейперов предпочитает максимально упростить себе жизнь, приготавливая жижу исключительно из ароматизатора, глицерина с опциональным добавлением никотина. Важно помнить, что чрезмерное содержание никотина может привести к избытку мокроты и отделения слюны. Проблема исчезает примерно через 14 дней после начала парения.

Но как правильно смешивать состав? Калькуляторы жижи бывают самые разные, возможна установка eJMC – удобной и довольно функциональной офлайн версии. Его работа потребует установки Microsoft .NET Framework 2.0.

Для смешивания потребуется:

  • Глицерин;

  • Пропиленгликоль;

  • Сотка никотиновая;

  • Ароматизаторы.

Как вариант можно попробовать ароматизаторы пищевого типа, приобрести которые можно в любом кондитерском или продуктовом магазине. Их смешивание имеет свою специфику, поэтому стоит быть готовым к экспериментам. Нужно купить также и флаконы под готовую жижу. Вполне хватит набора из 5 флаконов по 30 мл каждый. Можно дополнительно приобрести несколько фляг по 18 мл – они удобны для ношения и практически не занимают места в кармане. Любители всяческих оригинальностей наверняка оценят бутылочки, которые можно использовать не только по прямому назначению, но и в качестве брелока.

Рецепт: смешивание традиционной жижи:

Заполняем половину пузырька глицерином, доливаем столько же пропиленгликоля, затем сотку. Объём влияет на крепость: 1 мл=3 мг, 2 мл=6 мг, 4 мл=12 мг. Ароматизатор вливаем понемногу – 2-3 капли и проверяем пар на вкус. Если всё хорошо, заканчиваем процедуру, если нет, добавляем ещё несколько капель. Главное, не забывать тщательно взбалтывать жидкость.

Рецепт: смешивание бархатной жижи:

Пузырёк, ёмкостью в 30 мл, заполняем глицерином практически по самое горлышко, добавляя после этого примерно 10 капель ароматизатора и сотку. Пропорции и концентрация аналогичны тем, что были в первом рецепте. Повышенное содержание здесь ароматизатора связано с отсутствием пропиленгликоля, за счёт которого обеспечивалось проведение вкуса.

 

Термоконтроль

Вариватт с опцией термоконтроля даёт возможность оптимально стабилизировать рабочую температуру. Намотка в таком случае выполняется из металлов с высоким показателем температурного сопротивления – как правило, это никель и титан в чистом виде. Хотя и проволока из нержавеющей стали многими рассматривается как вполне удачный вариант. Термоконтроль может быть задействован на самых разных атомайзерах, главное не ошибиться с выбором материала для спирали – устройства из необслуживаемой группы используют в основном сменные элементы с обмоткой из никеля.

Принцип функционирования ТК следующий. По мере прогрева койла возрастает его сопротивление, идущее согласно линейной зависимости касательно температуры. Благодаря частоте процесса удаётся удерживать температурный режим в довольно узком диапазоне без рывков в любую сторону. Мод же при этом требует калибровки точки по отсчёту сопротивления в момент интегрирования в систему новой спирали.

Используя девайсы с термоконтролем, следует помнить о таких аспектах:

  • Термоконтроль не заменяет ту мощность, которая нужна для нагрева койла – здесь мощность указывает на скорость прогрева спирали, поэтому слова о том, что задействование ТК нивелирует значение мощности, не имеют под собой основы.  Мощность всё также актуальна, наличие ТК лишь гарантировано убережёт койл и вату от сгорания;

  • При использовании никеля слой оксида на поверхности не образуется, для него характерно минимальное удельное сопротивление, поэтому для микрокойлов материал не применяют. Витки будут коротить, велика вероятность получения низкого сопротивления, образования хотспотов и ошибок при определении температурного режима. Перегрев никеля недопустим;

  • Дуалкойлы, вследствие малого удельного сопротивления, присущего никелю, характеризуются значительными габаритами, что влечёт за собой избыточную мощность для их прогрева. Велика вероятность невозможности намотки сразу двух вменяемых спиралей по боксу – недостаток мощности сделает невозможным оптимальный нагрев.

Напрашивается вывод, что ТК более актуален при взаимодействии с дрипками и баками на одну спираль, хотя в реальности всё не совсем так. Вполне можно сделать сдвоенный последовательный койл не задействуя при этом минусовую стойку в роли электроконтакта. Вариантов много – можно попробовать трубку из фторопласта или что-либо иное. В любом случае от экспериментов вреда не будет, ведь никель весьма предрасположен к койлпорнам, что обусловлено его высокой гибкостью и простотой намотки.

При замене ваты стоит быть предельно внимательным. Некоторые считают, что делать этого и вовсе не стоит, но ведь при работе она поглощает присутствующие в любой жиже красители, что и вызывает её негодность, пусть и через более длительный отрезок времени, нежели без ТК. При замене стоит помнить о мягкости и пластичности никеля – повредить койл при замене ваты очень и очень просто.

Ошибочно также мнение, что при сопротивлении в 0,15 Ом  будет иметь место снятие громадных токов – ТК обязательно идёт с понижайкой. Батарея отдаёт выставленную пользователем мощность, идёт понижение напряжения в пропорции к койлу, мощность к спирали подаётся только лишь для поддержания температуры, ведь моды с ТК относятся к импульсной группе. Для оценки уровня расхода батареи стоит перевести ампер-часы в ватт-часы и выполнить мощностное оценивание с добавлением 25% к КПД.

Ни в коем случае не стоит прожигать койлы из никеля. Им это совершенно не требуется – материал и так довольно мягкий с хорошей пластикой, сжатие койла также не нужно. Всё что требуется – фиксация спирали, проверка сопротивления при помощи мода и установка на своё место фитиля. Вот и всё.

Ну и конечно же, категорически запрещается устанавливать спирали, выполненные из никеля, на мехмоды, как бы вам того не хотелось. Никто не отрицает вероятности того, что самый крутой и мощный девайс с множеством аккумуляторов способен вытянуть минимальное сопротивление, но при этом произойдёт разогрев никеля до той температуры, которая вызовет формирование оксида, токсичного, между прочим. С титаном подобных проблем не наблюдается – при избытке температуры он просто сгорает.

 

Памятка для начинающего вейпера

Дважды прочёл написанное, но почти сразу же всё позабыл. Что мне купить?

Итак, потребуется такой набор:

  • Вариватт или мехмод;

  • Испаритель в виде бака или дрипки;

  • Батарея и зарядное устройство к ней;

  • Фехралевая проволока 0,2-0,6 мм, длина порядка 10 м. Как вариант можно использовать проволоку из титана, нержавеющей стали или никеля. Толщина 0,3-0,4 мм (никель до 0,32 мм), длина такая же;

  • Вата аптечная для формирования фитиля;

  • Готовая жидкость или основа для самозамеса;

  • Свёрла, диаметр 1-3 мм, шаг – 0,5 мм (намотка спирали);

  • Отвёртки для разборки испарителя – как правило, идут в комплекте с устройством;

  • Омметр.